Die Vorpremiere der Großen Gewächse des VDP, Jahrgang 2013 – Rheinhessen und Pfalz

Wenn ein Gutswein so etwas wie die Visitenkarte eines Weinguts ist, dann ist das Große Gewächs die Hochglanz-Broschüre. Diese Broschüre dient dazu, dem Kunden einen Eindruck zu vermitteln, auf welchem Niveau gearbeitet wird und wieviel Aufwand dafür betrieben wird. Es gibt bei Broschüren bekanntlich sehr unterschiedliche Niveaus. Manche drucken so etwas auf dem heimischen Nadeldrucker aus und haben leider vergessen, jemanden Korrektur lesen zu lassen, andere haben die verwendeten Bilder mit dem Handy geknipst. Wiederum andere beauftragen kreative Agenturen, die die Broschüre gleich im schon bestehenden Corporate-Design entwickeln, damit alles, von der Visitenkarte bis zum Geschäftsbericht einen einheitlichen Rahmen erhält.

Mein Arbeitsplatz für zwei Tage

So ähnlich ist es auch bei den Großen Gewächsen. Eigentlich sollte, wo Großes Gewächs draufsteht auch Großes Gewächs drin sein aber das ist häufig leider nicht der Fall. So manches GG erinnert eher an das Bild mit dem Nadeldrucker, während ein anderes GG aus derselben Lage tatsächlich in Hochglanz erstrahlt. Zu unterschiedlich ist das Leistungsniveau der Betriebe und die Herausforderungen des Wetters tun ihr übriges.

Überhaupt, das Wetter… 2013 war schwierig. Das begann schon mit einem langen kalten Winter und einem in weiten Teilen völlig verregneten Frühjahr. Der Austrieb verzögerte sich oft stark und die Blüte gab es erst spät im Juni und auch da regnete es teils so stark, das viele Blüten kaputt gingen. Immerhin wurde der Juli schön, der August und September waren ok doch im Oktober, der Erntezeit für Riesling in Spätlesequalität fing es wieder massiv an zu regnen. Schnelles Handel war gefragt und vor allem Fingerspitzengefühl für den richtigen Lesezeitpunkt. Was mir bei der Verkostung der letzten beiden Tage wieder klar geworden ist: die richtige, aufwendige, ja gnadenlos zeitintensive Arbeit im Weinberg zahlt sich aus. (Hier im Blog der Weinhalle kann man lesen, wie Daniel Wagner das bei Wagner-Stempel empfunden hat).

Die Betriebe, deren Arbeit ich kenne, und bei denen ich weiß, wie intensiv gearbeitet wird, haben meist hervorragende Qualität abgeliefert. Betriebe, bei denen ich nur ungern durch den Wingert gehe weil dieser kaputtgespritzt und mechanisiert bearbeitet wird, schaffen diese Qualität nicht. Betriebe, die biologisch, bzw. mit biodynamischen Ansätzen arbeiten haben in diesem Jahr meist die Nase vorn. In manchen Gebieten allerdings waren die Voraussetzungen für wirklich große Weine auch mit aufwendiger Weinbergsarbeit nicht zu erreichen, da ging einfach nicht viel in 2013. Franken ist so ein Fall. Die wenigsten GGs verdienen ihren Namen und hier und da sollte man sich vielleicht überlegen, die Qualität besser in einen Ortswein zu geben und dann halt mal auf ein Großes Gewächs zu verzichten – das haben auch einige Betriebe getan. Damit bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Es sollte nicht vergessen werden, ein Großes Gewächs hat einen Anspruch, es soll ein Grund Cru sein und eine gewisse Qualität, Komplexität und Tiefe wird damit impliziert. Manche Betriebe werden diesen Anspruch wohl nie erfüllen, da dümpeln die GGs seit vielen Jahren auf einem Niveau, auf dem andere Betriebe ihre Gutsweine vinifizieren – aber das ist glücklicherweise die Ausnahme. Und überhaupt, man sollte niemals nie sagen. Das zeigt das Rheingau, das sich in einem steten Aufwärtstrend befindet. Ein Beispiel ist das von mir schon letzten Sonntag erwähnte Weingut Oetinger. Die Großen Gewächse sind von einer Klasse, wie ich sie nicht erwartet habe. Sie gehören plötzlich zur Gebietsspitze, wobei das natürlich auch nicht von jetzt auf gleich geschehen ist. Achim von Oetinger, seine Freunde nennen ihn einfach Ö, ist kein Zauberer, er hat vielmehr konsequent geändert, ausprobiert und Erfahrungen gesammelt – all das zahlt sich zunehmend aus. Andere Winzer, die diese Konsequenz schon seit vielen Jahren an den Tag legen, profieren in erheblichem Maße davon, gerade in solch schwierigen Jahren.

Dem Schnutentunker wird eingeschenkt, die Organisation ist vorbildllich

Rheinhessen
Phillip Wittmann ist ein solcher Winzer. Ohne seine Konsequenz im Weinberg wäre er nicht da, wo er heute steht: An der Spitze des deutschen Weinbaus. Ich kenne momentan keine besseren trockenen deutschen Rieslinge – vor allem der Morstein, natürlich der Morstein, immer wieder diese Westhofener Hanglage, die Rieslinge von einer gnadenlosen Tiefe und Dichte hervorzubringen in der Lage ist. doch auch Aulerde und vor allem das Brunnenhäuschen haben es mir in diesem Jahr angetan. Kaum einer sonst, Klaus Peter Keller einmal ausgenommen, schafft es auf einem solch gleichmäßigen Spitzenniveau über viele Jahre hinweg. Dafür hat ein weiterer rheinhessischer Winzer seien Spitzenplatz weiter ausgebaut. Hans-Oliver Spanier, kurz H-O, ebenfalls überaus konsequent im Weinberg, hat wiederum phantastische Rieslinge vinifiziert. Und das in seinem eigenen Weingut Battenfeld-Spanier und dem verbandelten Weingut seiner Frau, Kühling-Gillot. Zellerweg Am schwarzen Herrgott, für mich einer der Weine der Probe: leise zunächst, duftig mit viel Kräutern und Stein, am Gaumen dann lang und tief, subtil, immer schwebend, bei aller Erdverbundenheit. Wie immer eine Bank, wenn auch in diesem Jahr etwas härter, etwas weniger durch die typische Frucht, die der Porphyrboden hervorbringt, geprägt, die Weine von Daniel Wagner. Der Heerkretz ist geradezu dunkel, mysteriös, dicht, der Höllberg hat etwas mehr Frucht, ist aber ebenfalls etwas rauher, ungeschliffener. Diese Weine kann man in anderen Jahren von Anfang an mit Genuss trinken, die 2013er würde ich etwas länger weglegen. Schon wegen der Säure, die allgemein in hohem Maße vorhanden ist. So stark, dass am zweiten Tag der Probe all dieser jungen Weine das Zahnfleisch blank liegt und die Haut in Fetzen daneben. Gunderloch ist wieder im Verfolgerfeld, ganz eindeutig. Johannes Hesselbach ist ein verdammt guter Winzer und einer, der experimentiert und das Weingut voran bringt. Das zeigt beispielsweise der Rothenberg, den ich als in sich ruhendes, feines Gewächs offiziell auf der Probe probieren durfte, das zeigte aber noch mehr der VIRGO, den Paul Truszkowski mir eingeschenkt hat. VIRGO (Vergoren Im Rothenberg Ganz Ohne) wurde nicht im Keller ausgebaut sondern im Weinberg, also mitten im Rothenberg um einen Wein aus den besten Lagen zu machen, der eben nicht mit den Kellerhefen in Berührung gekommen ist sondern spontan im Weinberg mit den dortigen Hefen vergoren wurde. Ein gelungenes Experiment, ein wilder, aber nicht zu wilder Wein mit feinen, salzigen Noten. Noch beeindruckender als der Rothenberg ist der Pettenthal und auch der Hipping. Nicht vergessen werden sollten Aulerde und Kirchspiel von Groebe, auch wenn mir persönlich beide Weine ein wenig zu süß waren. Das hier ist die Qualitätsspitze eines Gebietes, das sich insgesamt, auch in der Breite auf ein hohes Niveau begeben hat, die Spitze aber ist schon Weltklasse.

Was ich mir in den Keller legen würde: Wittmann Westhofener Morstein, Westhofener Brunnenhäuschen, Battenfeld-Spanier Mölsheimer Zellerweg Am schwarzen Herrgott, Kühling-Gillot Niersteiner Ölberg, Wagner-Stempel Siefersheimer Heerkretz, Gunderloch Niersteiner Pettenthal und, noch gar nicht erwähnt, der ob seiner Karamellnoten und superreifen Frucht etwas aus dem Rahmen fallenden Binger Scharlachberg von Kruger-Rumpf – ein Wein für jetzt und die nächsten Tage.

Stephan Reinhardt bewertet für Parkers Wine Guide. Copyright: Ralph Kaiser für VDP. Die Prädikatsweingüter

Pfalz
Ziemlich uneinheitlich hat sich für mich die Pfalz präsentiert und vor allem in der Mittelhaart ist das Niveau, wohl wegen der Wetterbedingungen, nicht so wie in den letzten Jahren. Das Niveau ist gut, keine Frage, immerhin präsentieren sich hier von Buhl, von Winning, Dr. Bürklin-Wolf, Bassermann-Jordan oder Mosbacher. Doch bevor wir in die Mitte des Gebietes kommen, bleiben wir am nördlichen Rand. Da gefielen mir die beiden Großen Gewächse der Knipsers in ihrem elegant, üppigen, fast barocken Stil sehr gut. Da ist viel Saft, viel gelbe Frucht, etwas weniger beißende säure, die jetzt noch so viele Weine auszeichnet, da ist Crème, das Holz, wie immer bei Knipser, überaus elegant eingebunden. So etwas mag ich nicht immer, aber für gewisse Momente sind das tolle Weine. Von Forst bis Ruppertsberg fand ich es echt schwierig. Zum ersten Mal seit Jahren hat mich kein Gewächs aus dem Hause Dr. Bürklin-Wolf spontan überzeugt. Von Winning ist gut, vielleicht sehr gut, aber nicht überragend und nicht jeder Wein harmoniert mit dem prägnanten Einsatz jungen Holzes. Zumindest jetzt noch nicht. Wohlgemerkt, das hier ist eine frühe Momentaufnahme und kein abschließendes Urteil. Am überzeugendsten bei Stephan Attmann fand ich die Lagen Kalkofen und Kieselberg, beide verbinden das Schwebende mit dem Tiefen, mit dem Erdverbundenen auf angenehme Art. die Weine sind gleichzeitig spielerisch und doch voller gezügelter Kraft. Ziemlich großartig fand ich die Weine von Steffen Christmann und zwar alle vier. Der Langenmorgen präsentiert sich überaus saftig, elegant, mit feiner Bitternote, Würze und großer Tiefe, jetzt schon relativ offen, der Reiterpfad zeigt eine wunderbar dichte, reife Frucht, ist jetzt schon intensiv würzig und mineralisch, insgesamt aber noch fast so verschlossen wie der Idig, ein intensiver, kühler, dichter, ruhiger Wein, ein großer Schläfer mit einer dichten Säure, der meiner Meinung nach in einigen wenigen Jahren der besten 2013er der Pfalz sein wird. Der Mandelgarten ist etwas offener und charmanter als der Idig, klar, kristallin und fein. Herrlich offen präsentieren sich die beiden Weine von Rebholz. Im Sonnenschein und Ganz Horn sind üppig, reif, saftig, duftig. Zwei Weine, die ich jetzt schon auf der Stelle trinken wollen würde. Das kann ich sonst nur von wenigen Weinen der Probe behaupten.

Was ich mir in den Keller legen würde: Christmanns Königsbacher Idig und Gimmeldinger Mandelgarten, von Winnings Deidesheimer Kalkofen, Rebholz‘ Siebeldinger Im Sonnenschein und Knipsers Laumersheimer Steinbuckel wären in diesem Jahr meine Favoriten. Hinzu käme der Ibesheimer Kalmit von Boris Kranz, ein krasser Wein von Landschneckenkalksedimenten, pur, mineralisch, kompromisslos. Da würde mich durchaus mal interessieren, wie sich dieser Wein entwickelt.

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