Pineau d’Aunis und Côt. Zwei Unbekannte von der Loire

Ich kann es nur immer wieder gebetsmühlenhaft wiederholen: Das Anbaugebiet Loire ist nicht nur ein beeindruckend schöner Landstrich, hier werden auch fantastische Weine produziert und die Vielfalt ist groß. Leider wird das in Deutschland kaum wahrgenommen. Die meisten stolpern irgendwann mal über eine Flasche Sauvignon Blanc aus der Tourraine oder über eine Flasche Schaumwein von Bouvet-Ladubay.

Foto ©: Domaine Bellivière, Danièle & Remi Loisel – Studio Amarante

Dabei ist die Chenin-Blanc-Traube dort fast so vielseitig und komplex wie der Riesling hier, Sancerre und Pouilly-Fumé können brillant sein, ebenso einige ausgewählte Muscadets, was hier aber kaum bekannt ist, ist die mögliche Güte der Rotweine. Neben dem vorherrschenden Cabernet Franc, ich habe hier mal einige zusammengestellt, gibt es jedoch noch ein paar andere Rebsorten, die wirklich selten sind und auch Profis eher selten unterkommen. Eine Sorte ist der Grolleau, dazu werde ich mal was Eigenes schreiben, eine weitere ist der Côt, was allerdings nur eine regionale Bezeichnung für den Malbec ist. Insgesamt findet man Malbec ja nicht mehr allzu häufig in Frankreich, Argentinien ist mittlerweile hautsächlich bekannt für den Anbau dieser Sorte, an der Loire kommt der Wein ganz selten vor. Als ich dann sah, dass Xavier Weisskopf, der sich eigentlich auf Chenin Blanc spezialisiert hat, sich auch dieses Nischenprodukts angenommen hat, war ich gespannt. Weisskopf ist einer der spannenden Nachwuchswinzer aus der Region, der nach eigener Aussage im Geiste eines Jacky Blot und François Chidaine arbeitet. Er besitzt 13 Hektar Weinberge, einen Teil in der AC Tourraine, einen anderen, nämlich den mit Chenin Blanc, in der AC Montlouis. Wer die Appellation nicht kennt – macht nichts, da kamen in den letzten Jahrzehnten keine bemerkenswerten Weine her. Allerdings ändert sich das rapide, seit Chidaine und Blot und die Revue du Vin de France der Meinung sind, dass dies momentan eine der spannendsten Entdeckerregionen ist. Weisskopf, der eigentlich aus dem Norden stammt, wo keinerlei Wein angebaut wird, und erst seit Beginn des Studiums in Chablis dem Wein verfiel, hat im Burgund dann auch Weinbau studiert und an der Rhône im bekannten Gut St. Cosme gelernt, bevor er sich seinen eigenen Weinberg gesucht hat.

Der Côt Vieille Vignes 2009 der Domaine Le Rocher des Violettes stammt von Rebstöcken, die zwischen 65 und 120 Jahre alt sind und einen entsprechend geringen Ertrag von 25 hl/ha erwirtschaften. Die Reben werden einer Maceration Carbonique unterzogen und kommen dann in den Bottich, um einen biologischen Säureabbau zu vollziehen. Danach kommt der Wein noch drei Monate auf die Flasche, bevor er verkauft wird. Es ist also ein Jungwein, den wir hier im Glas haben, einer, der nicht für die lange Lagerung gedacht ist. Das ist gut zu wissen; denn wenn ich eine Flasche mit einem Wein von alten Reben in der Hand habe, gehe ich von einem lagerbaren Wein aus, der tendenziell nach zwei Jahren Lagerung noch zu jung ist. Außerdem erklärt die Kohlensäuremaischegärung auch die expressiven Fruchtnoten in der Nase, Himbeere, Pflaume, etwas Kirsche, leicht kompottig. All das wirkt verführerisch, kann diesen Versuch der Verführung jedoch am Gaumen nicht umsetzen, wie so oft bei Weinen, die diese Art der Gärung durchlaufen haben. Hier wirkt der Wein nicht frisch genug, das Kompott dominiert, dazu kommt eine nicht ganz passende Säure und die Tannine wirken ein wenig stumpf.

Klarer und präziser dagegen wirkt der Pineau d’Aunis Rouge-Gorge 2009. Dieser Wein stammt von der Domaine de Bellivière aus der Appellation Coteaux du Loir, einem Nebenfluss der Loire, deren Gebiet lediglich 75 Hektar umfasst. Eric Nicolas, der Eigner, ist eigentlich ebenfalls Spezialist für Chenin Blanc und macht insgesamt acht Weine aus dieser Rebsorte, vier aus den weißen Coteaux de Loir, vier aus dem Gebiet Jasnières. Für seinen roten Wein baut er eine wirklich seltene Sorte an, die gerade noch auf unter 500 Hektar Gesamtfläche angebaut wird. Der Pineau d’Aunis, der seinen Namen von einer Abtei herleitet, in deren Gärten diese Traube möglicherweise durch Zufallsmutation entstanden ist, wird manchmal auch Chenin Noir genannt. Die Herkunft ist nicht eindeutig, doch wird angenommen, dass zumindest ein Elternteil dieser Rebe der Chenin Blanc ist. Der Wein riecht so, wie ich es erhofft habe: wild und markant. Etwas Himbeere und Kirschen verbinden sich mit leicht medizinischen Jodtönen, Rauch kommt hinzu und Trockenkräuter und Gewürze. Das ist so ein bisschen wie frische Frucht in altem Gemäuer, wobei das Gemäuer trocken ist, nicht modrig. Am Gaumen hat der Wein eine tolle Frucht, wirkt straff, mit angenehmer, durchaus prägnanter, aber nicht störender Säure, mit weichen Tanninen bei mittlerem Körper. Der Wein ist absolut trocken, da findet sich keine Fruchtsüße wie beispielsweise beim Côt. Nicolas, der seine Rebhänge auf biodynamische Wirtschaftsweise umstellt, hat hier einen Ertrag von ebenfalls 25 hl/ha aus dem Weinberg geholt. Das ist gute, konzentrierte Qualität mit klarem, eigenen Charakter, nicht fein, eher robust, doch sehr befriedigend. Der Wein ist mit € 19,- zwar jetzt auch nicht günstig, aber wann trinkt man schon mal Chenin Noir?

Übrigens gibt es englischsprachig zwei hervorragende Seiten über die Loire. Chris Kissack schreibt beängstigend viel auf der Seite des WineDoctor. Dazu kommt ein großer Fundus in Jims Loire Blog.

Den Côt Vieilles Vignes 2009 der Domaine Le Rocher des Violettes gibt es bei Karl Kerler für € 12,-, den Rouge-Gorge 2009 der Domaine de Bellivière gab es im Rahmen einer Aktion des Weinbund Berlin für         € 19,-, ich denke, erhältlich über Hardy Weine.